他背对着未来，走向未来
Yohji Yamamoto从无意引起潮流，也从不关注潮流，这使他很难被纳入时装体系去分析。1981年，Yamamoto首次亮相巴黎。那组以黑色为主的系列，轮廓松垮，剪裁不对称，细节以未完成缝线处理，完全区隔于当时西方主流时尚品味，也区隔于连贯的时装史系。你很难在过去的时装形态中为这种风格找到参照物，它也无法成为任何一种未来形态的衍生脚本。不像那些不断追逐时代气息，唯恐落伍的同侪们，Yamamoto在线性的时装发展史中延伸出了另一个维度。他甘愿留在这个维度，这也注定了他的与众不同。
关于Yamamoto与时尚主流的区别，最精彩的论述恰恰来自与时装浑不搭界的日本哲学家鹫田清一。他受邀为Yamamoto的书——《Talk to myself》创作主文。一把哲学之刀，深刻剖白了设计师的精神要义。
在鹫田清一看来，时尚体系最为重视“现在”。单一的事件和人物，原本包含着自身的开头和结尾。而为了总结出一个普遍的“现在”，它们的特性被抹去，共性被提取。每一滴水珠都融入了时代浪潮，拍向岸前，消散成不见踪迹的水氲，个体的命运是如此微不足道。对此，Yamamoto选择了背过身去。鹫田清一诗意地写道：“Yamamoto向后方望去。就如同一个站在桥上的人，时尚让人们追寻着河流上游，将他们的注意力急切地放在流水将要行去的方向。Yamamoto则是转向河流的下游，凝视着河水消逝的所在。比起“现在”，他更眷恋“现在”不再成为“现在”的这一刻。”
在时代的巨浪洪流中，Yamamoto向个人投入关怀。他试图在群像中关注独立体，在稍纵即逝的形式里寻找永恒。他说：“摩登让所有事物失去了灵魂。在我们向着摩登急切奔去的时候，不要忘记了存在着的，人类的巨大悲伤和疑惑。”
Yamamoto从未忘记。少年时候的一个清晨，他偶遇了一队在坟墓前祭奠战死士兵的人群。领头的是那士兵的遗孀，丈夫再也无法归来的事实，令她的双眼遮蔽住了所有希望之光。这悲伤的一幕，令Yamamoto生平第一次感受到了愤怒和空虚的滋味。Yamamoto出生于二战结束前的1943年，他的父亲同样战死沙场，只留下失去希望的孤儿寡母。个体的历史，轻易地被时代定义和操控，湮灭在模糊的群像之中。日后成为时装设计师的Yamamoto，在衣衫上抵抗着这样的湮灭。
创作者的载体各有不同，而其灵魂共通。August Sander自1920年代到1930年间拍摄的一系列人物肖像，成为了Yamamoto最重要的灵感来源。这位摄影师端起相机，捕捉的正是个体存在的证据。在这些泛黄的黑白照片中，人们凝望着镜头，你能从他们的着装、神情和姿态上判断出他们的职业和处境。陈旧的衣衫恰如他们的第二张面孔，远去的历史，个人的记忆，鲜活地刻写在每一道衣褶里。1984年，Max Vadukul为Yamamoto的新系列拍摄了一组画册，气质像极了Sander的系列肖像照：一个短发女孩，翘首，交臂，伫立在老爷车前，身上的套头衫毛边翻起，仿佛久经年月。她是谁？她的故事是什么？这画面，令人长久驻足。
Yamamoto是时代的“刺头”。他将衣料做旧，撕裂衣料，改变剪裁的平衡感，故意让造型破落不齐整……他让“衣着成为一条裤子或者一件衬衫之外更富意义的存在。”这样的衣装仿佛在替着装者言说：“我不愿只是轻松地融入，成为面目模糊的那一个，我不愿只能被时代操控，不愿只能变得八面玲珑、友好随和……”导演Wim Wenders在试穿Yamamoto的衣服时，获得了前所未有的奇妙感受：“这些衬衫和夹克……它们与众不同。从一开始，它们的确是簇新的，可与此同时又是陈旧的。（they were new and old at the same time）”

没有一条缝线是无意义的
我曾问过一位视Yamamoto为灯塔的设计师朋友：“于你而言，Yamamoto的精髓到底是什么？”令人惊讶的是，他的回答不涉及任何精神或美学层面的分析，只有简单的两个字：“工艺。”末了，他补充了这样一句话：“你若仔细研究，便会发现，在Yamamoto的衣服里， 没有一条缝线是无意义的。”
这番话令我陷入了长久的沉思。一直以来，在对Yamamoto的解读中，先锋的观念往往被放大，反而忽略了他在衣服中倾注的工匠式的执着。而Yamamoto曾说过：“服装可能是人类最后一个手工艺文化。”工艺，是使之观念能被完美呈现的根本，也是他创作中最具价值的核心之一。Yamamoto用料，残破感是表象，面料的牢固性和持久性是他极为重视的。这能带给一件衣物持久的生命力，也更是对着装者身体的保护。为了达到这个目的，同时也为了保护日本制造业，Yamamoto只与日本小型工厂合作，亲身参与每一块“破旧而结实”的面料研发。
打开Yamamoto的衣衫，你会发现最为完美的衬里，面料精良，严丝合缝，妥妥贴贴。他对衣装本身的坚持，他对快速时尚的憎恨，他在浮躁世界里的安静守望，都体现在这衬里之中。
在扣子、领口、袖子、内里、锋线等各个细微部分，Yamamoto都精心试验和发展出了一套理论。他十分重视衣着和人体之间的空间，这使衣物为身体提供出自然居憩的空间，而不是被强制的形态所限制。在处理夸张的建筑廓形时，Yamamoto不像西方设计师的做法，以硬邦邦的新研发面料立体拼接出轮廓。他采用大量厚重的棉或羊毛，以其自身的堆积和褶皱，塑造出自然的外形。工作室里，Yamamoto直接在人台或身体上，对面料不断地扭转、挤压、拉紧、放松……一次可持续好几个小时。于是，那些衣物上仿佛偶然而成的蓬鼓、褶皱，面料在人行走间不经意的摆动和飞扬……都这样被创造出来了。2009年秋冬系列中，Yamamoto的一件红色长裙集中体现了他对面料的控制力，大片红色料子蜿蜒而下，仿佛自有生命，在身体上完成了戏剧般的翻叠和扭动，形成了花朵般奇异的外貌，为着装者带来全新的人体形态。

最后
这世界旋转得太快。2009年，Yamamoto无可避免地经历了破产风波。年轻一代不再喜欢他的设计，他们以为他太过低调克制，他们以为比起那些让人眩晕的甜蜜的时装，他是静止的。
我想起了三岛由纪夫在《春雪》里，借角色之口说出来的一段话：“我的眼睛，能把海和沙滩的闪烁看得那么清楚，为什么就不能把这个世界底层的、不断引起的微妙变质看透呢？世界总是悄悄的不断变质，犹如瓶中的葡萄酒在变质一样。可是，我的眼睛却只能透过酒瓶，看见光灿灿的紫色。为什么我就不每天至少一回，去体验一下它那细微的变化呢？早晨的微风，树梢的摇曳，小鸟的飞翔和鸣啭，这些我都没有注意细看和聆听，我只是把它作为大自然的整个生态的喜悦来接受，而没有留意到世界之美的沉淀物，每天都在世界的底层起着质的变化……”
Yamamoto并不是静止的，他只是凝视着我们不愿凝视的河流下游，看到了我们所看不到的东西。

完。

没有人表示非常非常的忧伤。。。。。。。。

lz也消失了么？？？

我是第三个人吗