2012年第一场雪赶在中秋之前降落在甘肃南部，出行前一晚，和朋友们站在昏黄的街灯下顶着分不清雨水和雪的寒冷在街边打车。他们喝了酒，微醺。其中，一对结婚数年却把每一天过得像初恋的小夫妻先离开了，另一个朋友把怀孕不久的妻子揽在怀里为她遮风挡雨，拒载的出租车从身边疾驰而过，我却没有了平日的恼怒。计划着次日的旅程，打量着街灯和雨雪中的人和事，习惯性的，心开始变得温暖。
天亮起来的时候也听到了尕海那边被雪覆盖的消息，短暂的犹豫之后，还是按照原定的路线出发了。
告别了秋在岷县境内留下的苍凉，车驶入了甘南地界。雨停了，我给他们背一首两三天前没读懂的诗：天上的白云真白啊，真的，很白，很白，非常白，非常非常十分白，极其白，贼白，简直白死了，啊……同一段旅程，被季节雕饰出不同的风景，我再次相信时间的深邃和文字的无所不能。
沿途的路标上是一个个看上去很古怪的地名，本想用相机或是其他的方式去记录，可我只是过客，谁又会记得我？神秘也好，古怪也罢，谁让这是在藏区呢？如果说，今年的三分之二的时间都在下雨，那么我有三分之二的出行是在藏地的烟雨中行走。已经习惯了选一个下着雨的日子出发，走着走着，天就晴了。
阳光，融化不了远处山顶的积雪，近处的麦垛漫坡排列，在阳光下泛着金色的光芒，围墙低矮的牧场炊烟袅袅。在这样的路上我的目光不止一次的投射到那些白发苍苍、目光慈祥的藏族老阿妈身上。这一次看到的是一个满头银丝，佝偻着腰身，牵着一个小男孩的老人。车一路飞驰，我只有几秒钟的时间去注视那张来不及抓拍的面孔，还未清晰，便已模糊。我曾问过别人，为什么藏族女人直不起腰身？他说，身为藏家女人，她的一生是背着一个牧场、一个家和一家人度过的。她们引以为傲的不是清丽的面庞和曼妙的身姿，她们承担着生产劳动、延续后代等重任，在拥有了无可替代的家庭地位之后，却低下头佝偻着身体矛盾的屈居于社会的最底层。同为女人，我无法想象那是一个多么刚毅的女性群体，可以在头天生完孩子，第二天就能下地干活。身为女人，是什么力量能够让她们放弃了被呵护的特权？呵呵，特权？宿命？曾有人说，每一个藏家女人都是善良、智慧、宽容、博爱的女神度母。
接近黄昏的时候，路过的风云变幻还是变得阴霾了。 尕海湖的气息越来越近，看到乌云密布的天空我隐隐有一些遗憾，很在乎自己这个只懂得在一些风景中迷失的向导能不能把对方带到一个看到便会安静下来的境地。
与众多的藏地传说一样，关于尕海湖是的传说还是以女神开篇，传说中勒加秀姆将自己的身躯化为一片湖泊，滋润着广袤的草场，呵护着栖息在这片土地上的生灵。原来，藏族女神并不是只有一个叫做“卓玛”的统称，故事的版本也不完全是我过去听过的凄美爱情。因此，这片宁静祥和线条柔美的地方更容易让人卸下所有的尘埃。
故地重游，我已做好了万全的准备迎接高寒地带凛冽的气候。这一次，没有伤寒的困扰，我端起了许久没有碰过的相机用任意舒展的眼光取景，按下快门，扑捉到一个回眸的笑，明媚顿生。在语言匮乏到很难时候，在这样的风景中放逐一段心情，应该是最好的慰藉。某一瞬，忽然很感激在身边的每一个人，一起出行、一起看草原、一起组成风景。
迎着风、踏着嘎吱作响木质栈道朝湖中心走去，天边的乌云在刹那间散开了，落日的余晖不多不少、不偏不倚正好倾洒在尕海湖面、湖边的苇草和我们的身上。那一刻，再平静的心也会有莫名的悸动。如果说此行是来朝圣，那么，神便是以这片落日的余晖表示了某种感应。
我们来了，长镜头追随着候鸟起飞的身影不停转移，等它以滑翔的姿态闯进落日的余晖里，我迅速按下快门却发现忘了打开电源，再次等待，它们已不再朝那个方向飞去。遗憾是可以带着笑的，远处的水面上还有成对、成群或者成片的水鸟在嬉戏，这片水域的生灵，无论是飞翔还是在嬉水，都是可以张开翅膀的。就像，我们站着、坐着、行走着，因为我们活着……
天亮起来的时候也听到了尕海那边被雪覆盖的消息，短暂的犹豫之后，还是按照原定的路线出发了。
告别了秋在岷县境内留下的苍凉，车驶入了甘南地界。雨停了，我给他们背一首两三天前没读懂的诗：天上的白云真白啊，真的，很白，很白，非常白，非常非常十分白，极其白，贼白，简直白死了，啊……同一段旅程，被季节雕饰出不同的风景，我再次相信时间的深邃和文字的无所不能。
沿途的路标上是一个个看上去很古怪的地名，本想用相机或是其他的方式去记录，可我只是过客，谁又会记得我？神秘也好，古怪也罢，谁让这是在藏区呢？如果说，今年的三分之二的时间都在下雨，那么我有三分之二的出行是在藏地的烟雨中行走。已经习惯了选一个下着雨的日子出发，走着走着，天就晴了。
阳光，融化不了远处山顶的积雪，近处的麦垛漫坡排列，在阳光下泛着金色的光芒，围墙低矮的牧场炊烟袅袅。在这样的路上我的目光不止一次的投射到那些白发苍苍、目光慈祥的藏族老阿妈身上。这一次看到的是一个满头银丝，佝偻着腰身，牵着一个小男孩的老人。车一路飞驰，我只有几秒钟的时间去注视那张来不及抓拍的面孔，还未清晰，便已模糊。我曾问过别人，为什么藏族女人直不起腰身？他说，身为藏家女人，她的一生是背着一个牧场、一个家和一家人度过的。她们引以为傲的不是清丽的面庞和曼妙的身姿，她们承担着生产劳动、延续后代等重任，在拥有了无可替代的家庭地位之后，却低下头佝偻着身体矛盾的屈居于社会的最底层。同为女人，我无法想象那是一个多么刚毅的女性群体，可以在头天生完孩子，第二天就能下地干活。身为女人，是什么力量能够让她们放弃了被呵护的特权？呵呵，特权？宿命？曾有人说，每一个藏家女人都是善良、智慧、宽容、博爱的女神度母。
接近黄昏的时候，路过的风云变幻还是变得阴霾了。 尕海湖的气息越来越近，看到乌云密布的天空我隐隐有一些遗憾，很在乎自己这个只懂得在一些风景中迷失的向导能不能把对方带到一个看到便会安静下来的境地。
与众多的藏地传说一样，关于尕海湖是的传说还是以女神开篇，传说中勒加秀姆将自己的身躯化为一片湖泊，滋润着广袤的草场，呵护着栖息在这片土地上的生灵。原来，藏族女神并不是只有一个叫做“卓玛”的统称，故事的版本也不完全是我过去听过的凄美爱情。因此，这片宁静祥和线条柔美的地方更容易让人卸下所有的尘埃。
故地重游，我已做好了万全的准备迎接高寒地带凛冽的气候。这一次，没有伤寒的困扰，我端起了许久没有碰过的相机用任意舒展的眼光取景，按下快门，扑捉到一个回眸的笑，明媚顿生。在语言匮乏到很难时候，在这样的风景中放逐一段心情，应该是最好的慰藉。某一瞬，忽然很感激在身边的每一个人，一起出行、一起看草原、一起组成风景。
迎着风、踏着嘎吱作响木质栈道朝湖中心走去，天边的乌云在刹那间散开了，落日的余晖不多不少、不偏不倚正好倾洒在尕海湖面、湖边的苇草和我们的身上。那一刻，再平静的心也会有莫名的悸动。如果说此行是来朝圣，那么，神便是以这片落日的余晖表示了某种感应。
我们来了，长镜头追随着候鸟起飞的身影不停转移，等它以滑翔的姿态闯进落日的余晖里，我迅速按下快门却发现忘了打开电源，再次等待，它们已不再朝那个方向飞去。遗憾是可以带着笑的，远处的水面上还有成对、成群或者成片的水鸟在嬉戏，这片水域的生灵，无论是飞翔还是在嬉水，都是可以张开翅膀的。就像，我们站着、坐着、行走着，因为我们活着……
